Принято считать, что озеро Титикака – самый высокий судоходный водоем в мире (3820 м). В Тибете и Непале есть озера и повыше, но ни о каком коммерческом судоходстве там речи нет.

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Перу (предыдущую часть см. здесь). Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили тексты Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции, Коста-Рике, Чили и Калифорнии. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Титикака – естественная граница между Перу и Боливией, оно привлекает как иностранных туристов, так и местное население. По легенде, из вод Титикаки появился первый Инка – сын бога солнца Манко Капак, который и положил начало цивилизации инков.

С детства забавное название было, конечно же, на слуху, и кто бы мог подумать, что когда-то нам удастся поплавать по этой самой «титикаке», причем не просто поплавать не просто туда-сюда, а посмотреть еще и на удивительные плавающие острова из тростника, на которых до сих пор обитает племя индейцев Аймара. Таким оригинальным способом много веков назад мирные аймара спаслись от жестоких инков, да так и остались жить с тех пор на озере.

Титикаке присущи две погоды: прохладно-дождливая и прохладно-сухая. В день нашего посещения небо было абсолютно безоблачным, контрастируя яркой синевой с темными водами озера.

Утром мы хорошо позавтракали в гостинице, заплатили за номер $30 и, оставив большой походный рюкзак на хранение, пешком отправились к озеру. Машина продолжала отдыхать на платной стоянке и ждать нашего возвращения. Маршрутки в этом направлении практически не ездили в отличие от рикш, зазывающих прохожих на разные голоса. В порту нашли кассовую будку, где купили два билета на двухчасовую лодочную экскурсию по 10 солей ($3).

Рядом с кассой дежурили сами капитаны, тут же провожающие туристов к себе на борт.

Как набирается у них 10-15 человек, так и отправляются.

У самого берега Титикака не производит впечатление: мутная цветущая вода, ржавые катера на приколе, да еще довольно обшарпанный Пуно на пригорке.

В тростнике у берега прорублены довольно широкие каналы, по которым мы около 20 минут выбирались к чистым водам озера.

И вот, наконец, Титикака развернулась бескрайней гладью с довольно ощутимыми волнами от проносящихся мимо лодок.

Показались первые острова

с обзорными вышками.

Местные жители только-только просыпались, но тем не менее приветливо махали пока еще редким катерам с туристами.

Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростника, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние постоянно обновляются.

Поверхность островов мягкая и пружинистая, вода местами просачивается сквозь тростниковый покров.

Хижины на островах и лодки для передвижения по озеру, которые еще называют «бальса де тотора», индейцы также делают из тростника.

Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать.

На островах существует довольно развитая инфраструктура. На самом большом расположена почта, школа, даже краеведческий музей.

Часть индейцев не живет постоянно «на воде», уезжая на ночь в свои городские дома со всеми удобствами. Но есть и такие, кто всю жизнь провел на озере, обзавелся семьей, вырастил детей…

Первый остров, на который высадились, оказался совсем малюткой, шагов 100 в длину.

Ходить по тростнику очень весело; он слегка пружинит как водяная кровать, и похрустывает. Местные, кстати, даже употребляют его в пищу, самую нижнюю, сочную часть; получается прямо безотходное производство.

Усадив всю группу приехавших на тростниковые (а какие еще?!) лавки,

нам прочитали короткую лекцию на испанском об истории островов

и об озере Титикака.

Затем пошла торговля: предлагали купить соломенные модели лодок, подвески на счастье, вышитые полотенца, сумочки… Все очень ненавязчиво, никто за руки не хватал, не хочешь – не покупай.

Через полчаса отплыли на другой остров, гораздо солиднее предыдущего.

Тростниковые дома на нем уже были не просто в качестве антуража, а представляли собой реальное жилье, даже с солнечными батареями на крыше.

На острове обитало около 50 человек, которые вели нехитрое хозяйство, занимались рутинными делами, чистили картошку,

играли с детьми,

немного торговали сувенирами.

Женщины одевались очень ярко, в пышные разноцветные юбки и кофты.

На голове – традиционная для Перу шляпка-котелок (bowler hat, называемая здесь «bombin»). Традиция эта привнесена извне британскими железнодорожными рабочими в 1920-х годах и с тех пор поддерживается среди женской половины индейцев.

Если девушка не замужем, то она носит две косы, куда вплетает помпоны огромных размеров.

У замужних две косы обычно связаны внизу, а помпончики поменьше. Маленьких детей они носят в тряпичных слингах на спине. Судя по виду, это удобно и для младенца, и для мамы. Кстати, мы застали свадебную церемонию Аймара. Оркестр из местных музыкантов играл что-то торжественное, развалившись прямо на тростнике,

А в центре на небольшом пятачке топтались молодожены, свидетели и несколько родственников. У жениха из нагрудного кармана торчали долларовые купюры вперемешку с солями, очевидно туристы понапихали. Свадьба, скорее всего, была показная, но смотреть все равно было забавно.

К острову постоянно причаливали новые судна с туристами.

Кто хотел, мог нанять для водной прогулки вокруг островов тростниковые лодки, украшенные оскаленными головами пум.

Индейцы, даже дети, чрезвычайно ловко управлялись с веслами.

Мы аж залюбовались. У них, наверное, этот навык передается по наследству.

Время нашей экскурсии подходило к концу. Капитан позвал всех в катер, после чего взял курс обратно на порт Пуно.

Воскресенье в Перу – рыночный день. В другие дни рынки, конечно, тоже функционируют, но по воскресеньям их количество просто зашкаливает. Рядом с портом мы застряли на сувенирном базаре (уж больно цены были заманчивые на изделия из нежнейшей шерсти альпак, да и торговались продавцы с большой охотой), а затем нас занесло на продуктовую часть рынка.

Прилавки ломились от гор мандаринов, бананов, папай, винограда, черемойи и дынь. Цены более чем демократичные. К примеру, за 25 апельсинов просили 2,5 соля (это меньше $1!).

Тут же стояли массивные жбаны со специями и листьями коки. В США их ввозить запрещено (хотя есть умельцы), поэтому просто поглазели-пощупали-понюхали. Да, фрукты лучше покупать те, что в кожуре, а то неизвестно, с чем они соприкасались, кто их трогал какими руками, да и к перуанской воде из-под крана стоит относиться настороженно.

Не обошли вниманием и центральную часть рынка, картофельную. Где, как ни в Перу, можно было оценить то количество сортов, что предлагали продавцы! Фиолетовые, желтые, розовые, даже клубни «в крапинку» – всё шло на продажу. Большой популярностью пользовалась и кислица (ока), конкурент картошки в здешних краях, имеющая продолговатые плоды с «перевязочками»: ее варят, жарят, пекут так же, как и картофель.

Удовлетворив здоровое любопытство и прикупив разных фруктов в дорогу, мы забрали рюкзак в гостинице, загрузили машину и взяли курс на север, в Куско.

	— 11.07.11 22:29 —
	Жизнь на Титикаке Принято считать, что озеро Титикака – самый высокий судоходный водоем в мире (3820 м). В Тибете и Непале есть озера и повыше, но ни о каком коммерческом судоходстве там речи нет. http://www.gazeta.ru/travel/2011/07/09_a_3690601.shtml

Путешествие на озеро Титикака

Tweet

• ОТПРАВИТЬ:
• Livejournal
• Facebook
• В контакте
• Отправить по почте
• Добавить в избранное
• Распечатать

Livejournal.com

Имя ЖЖ-пользователя	Пароль
Правила использования	Отказ от ответственности

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

zloikomment

(без темы)

Так это че получается, не индейцы, а актеры?

Как
Тема
Комментарий

lenny-van-ross

Ответ от Lenny

Интересно, жду рассказа про Куско - родные места все-таки. И индейцев в Перу действительно много, женщины одеты в самые разноцветные одежды, многие из них даже не говорят по испански, а только на языке чакуа. Я даже знаю одно слоово на языке чакуа "чо-кло" - это значит кукуруза. Цены там действительно минимальные, а листья коки, залитые...

Как
Тема
Комментарий

Все комментарии (2)...

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	В Священной долине инков Путевые заметки о Перу
	Охота на кондоров Путевые заметки об андских кондорах
	Один день на яхте Пятница, 5 октября. Надо начинать. Вот уже неделю, как я отправился из Аннаполиса, и до сих пор не сделал ни одной заметки.