Поезд на Мачу-Пикчу отправлялся в 7 утра из Ollantaytambo, поэтому проснулись мы в 4 часа. Примелькавшееся шоссе №3 через Порой и Чинчерро уже было как родное, только завалы из камней все еще напоминали о вчерашних событиях.

Мы завершаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Перу (предыдущую часть см. здесь). Напомним, ранее в «Газете.Ru» выходили тексты Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции, Коста-Рике, Чили и Калифорнии. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Большая часть баррикад по-прежнему перегораживала дорогу, но в них были расчищены лазейки, позволявшие протискиваться по одной машине. Местные деревенские жители активно голосовали на обочинах. Ага, щаз! Мы аж возмутились подобной наглости: вчера, понимаешь, они улюлюкали и не давали проехать, а сегодня, видите ли, на работу их подбросить. Обойдутся, пусть сначала свои завалы разберут.

75 км до Ollantaytambo одолели за полтора часа. Машину оставили на бесплатной стоянке возле станции (на левой стороне), втиснув ее между туристическими автобусами. К поездам пускали людей только с билетами на руках. Минут через 10 подошел Vistadome – поезд повышенного класса со стеклянной крышей, рядами сидений, как в самолете, а не как в электричке. Обычно билет на этот поезд стоит несуразных денег, но на этот раз в связи с форс-мажором в Куско места распродавались практически по тем же ценам, что и в демократичном Backpacker.

Раздалось три звонка, все заняли свои места

(если есть свободные, лучше выбирать с левой стороны) и наконец отправились в долгожданное путешествие к Мачу-Пикчу.

Неожиданно принесли завтрак. Мы даже не подозревали, что будут кормить. Сэндвич с курицей, сладкая корзиночка, чай – простенько, но приятно.

До конечной точки назначения, поселка Aguas Calientes – примерно полтора часа езды. Железнодорожные пути тянулись параллельно реке, периодически уходя в туннели и вновь выныривая посреди тяжелых зарослей, наполненных птичьей разноголосицей. На вокзале встретил посыльный от турагента, принес билеты в Мачу-Пикчу и автобусные туда-обратно, которые мы не заказывали, намереваясь купить их самостоятельно в кассе. Таким образом, опять сэкономили, на этот раз $14. Сами билеты к руинам стоили по 122 соля ($40), именные, на один день (сейчас, правда, уже 156 солей, т.е. $57). Ходят слухи, что скоро цены на билеты поднимут, а количество людей, наоборот, сократят. В день город посещают 2000 туристов. ЮНЕСКО с целью сохранности памятника требует уменьшить их количество до 800.

Финальная часть пути в Мачу-Пикчу – подъем на автобусе по страшенной серпантинной дороге, где две машины еле-еле разъезжаются. 20 минут страха, особенно для тех, кто сидит с внешней стороны,

и мы у входа в Мачу-Пикчу на высоте 2450 метров.

Так что же такое Мачу-Пикчу, почему туристы так стараются туда попасть? Испанские конкистадоры не нашли и не узнали о существовании этого загадочного места, поэтому все, что предстало нашему взору, – настоящее инкское, без следов агрессивного воздействия другой культуры. Мачу-Пикчу в 1911 году случайно открыл американский археолог (а впоследствии политик) Хайрам Бингем. Достоверно доказан лишь один факт: весь город был построен, обжит, а затем покинут на протяжении всего лишь 100 лет. Почему так произошло – неизвестно, хотя существует немало версий случившегося. Бингем классифицировал руины по секторам, дав названия некоторым зданиям. Многие его умозаключения, подкрепленные минимумом фактов, кажутся неверными современным археологам, однако никто до сих пор не предложил лучшей системы, поэтому все пользуются бингемской.

На входе у нас проверили билеты, записали, из какой страны мы приехали, и пропустили на территорию. На билетах, кстати, указано, что нельзя проносить воду в бутылках и еду. У нас с собой был целый термос с чаем из гостиницы и бутерброды в фольге, но никто даже не поинтересовался и не заглянул в рюкзак. Народу было не так много, люди стали подтягиваться примерно через час.

Первые впечатления от Мачу-Пикчу ошеломили. Уж насколько заезжены эти виды, но когда ты сталкиваешься с ними в реальности, видишь такую знакомую по фотографиям красотень собственными глазами, дух захватывает на самом деле. В первую очередь поразил масштаб построенного. Лучше всего сразу залезть по террасам настолько высоко, насколько сможете (например, к домику The Hut), а затем исследовать город по нисходящей.

Лежащие внизу террасы сельскохозяйственного сектора брали количеством. Их было столько, бесконечными рядами уходящими вниз, что мы потеряли счет.

Ритмика серо-черных линий позволяла удачно выстраивать кадры.

В этом месте нереально сделать плохие фотографии – куда ни повернись, везде шедевр.

Дополнительный драматизм вносили тяжелые серо-лиловые облака, нависавшие над руинами сверху.

Народу стало прибавляться: мы потихонечку отодвигались дальше от входа. Забрались на платформу с солнечными часами Intihuatana. В каждом более или менее крупном поселении Инков была своя «Интиватана», «место, где привязано солнце».

По словам Бингема, «те жрецы, которые могли двадцать первого или двадцать второго июня остановить движение солнца и «привязать» его к каменному столбу в одном из храмов, пользовались у Инков особым уважением и почитанием». Здешние часы ценны еще и тем, что сохранились в изначальном виде.

К краям платформ подходить страшновато. Кажется, что внизу нереально крутая пропасть, однако это все обман зрения: ступени террас хитро выглядывают одна из-под другой в самый последний момент. Но говорят, что случаи, когда незадачливые туристы падают с обрыва, происходят каждый год и не по одному разу.

В планах у нас также значился подъем на гору Huayna Picchu, ту самую, которая «делает» все фотографии из Мачу-Пикчу. Удалось даже попасть в квоту в 400 человек (исчерпывается к 10-11 утра), но, только начав подъем, пришлось повернуть назад, так как настигла горняшка.

Накатило все сразу: и тошнота, и головокружение, и слабость. Хорошо, что с собой был организован спасительный чай из коки в термосе, позволивший буквально за полчаса расправиться с симптомами.

К полудню на террасы выгнали около десятка лам разнообразной окраски – от белых до черно-рыжих. Они ничуть не боялись людей, давно привыкнув к вниманию туристов, с удовольствием позировали и с ними, и без них. Если легонько их хлопнуть по спине, поднимается облачко пыли.

Часа через два названия секторов и частей города стали сливаться в единый плотный ком звуков. Очевидно, что с руинами пора было завязывать.

Устроившись на среднем уровне террас, чуть в стороне от основного туристического маршрута, приятно скоротали оставшееся время

с «миллионным» видом. В одном из отчетов про Мачу-Пикчу упоминались какие-то экзотические насекомые, изрядно попортившие людям впечатления от места. К сожалению, нам тоже пришлось испытать на себе «инкский подарочек». Мошки невидимые, работают на манер команды опытного хирурга с анестезиологом в одном лице. Они срезают кусочки кожи (обычно на руках до локтей, или голенях, если открыты), одновременно впрыскивая анестетик. Случается это совершенно незаметно, дико чешется на второй день, но радует то, что проходит быстро и бесследно.

Из живности встретился каракара (мексиканский петух)

и довольно неожиданно выскочивший из-под камня вискача. Этот грызун семейства шиншилловых размерами схож с большим кроликом, а выражением морды напоминает его же после похмелья. Минут 5 вискача озирался вокруг прищуренными подслеповатыми глазками, а затем, что-то заподозрив, полез в нору от греха подальше.

Около 4 часов вечера, когда количество людей на территории Мачу-Пикчу стало зашкаливать, мы решили, что уже достаточно насмотрелись на руины, обойдя их не по одному разу.

Особенно впечатлило то, насколько гармонично были вписаны постройки древнего города в окружающий пейзаж.

Просто удивительный баланс!

С гор спустились тем же автобусом, потеряв значительную часть нервных клеток: вниз они едут по внешнему краю серпантина. На вокзале уже ждал поезд Backpacker, которым пользуется большинство туристов. Полтора часа до Ollantaytambo быстро пролетели в компании аргентинцев-геологов, знающих о России и республиках СССР намного больше среднестатического иностранца. После Перу ребята собирались в Эквадор на Галапагосы, а потом – куда кривая выведет. Хорошо, когда отпускных дней много!

Так долго ожидаемая поездка на Мачу-Пикчу наконец свершилась, оставив самые неизгладимые впечатления. Теперь можно было смело покидать страну, с чувством полного удовлетворения. Несмотря на накопившуюся усталость, приятно было осознавать, что большую часть запланированного удалось посмотреть, не говоря уже о таких «жемчужинах», как кондоры в ущелье Колка, индейцы Титикаки, и, конечно же, Мачу-Пикчу. Даже мини-революция в Куско не смогла помешать нам, а привнесла некий интригующий элемент.

Вопреки советам путеводителей исследовать Перу автомобильным путем оказалось очень удобно. Пройденные 4030 км не дадут соврать, как и контрольный вопрос»Повторили ли вы бы снова это путешествие?» Кроме как «С большим удовольствием!» и ответить нечего.

	— 8.11.11 20:24 —
	В Мачу-Пикчу Поезд на Мачу-Пикчу отправлялся в 7 утра из Ollantaytambo, поэтому проснулись мы в 4 часа. Примелькавшееся шоссе №3 через Порой и Чинчерро уже было как родное, только завалы из камней все еще напоминали о вчерашних событиях. http://www.gazeta.ru/lifestyle/travel/2011/11/08_a_3826582.shtml

Путевые заметки о главной достопримечательности Перу

Tweet

• ОТПРАВИТЬ:
• Livejournal
• Facebook
• В контакте
• Отправить по почте
• Добавить в избранное
• Распечатать

РАНЕЕ В РУБРИКЕ «СВОИМ ХОДОМ»

	В марокканской Швейцарии Путевые заметки о Марокко
	От Волюбилиса до Феса Путевые заметки о Марокко
	Мексиканская любовь Лучший рассказ о Мексике